Jiva: la ciudad amurallada del desierto

Jiva es la más occidental de las tres grandes ciudades de Uzbekistán en la Ruta de la Seda, y la más extrema. Su casco antiguo, la Itchan Kala, está enteramente cercado por murallas de adobe de unos diez metros de alto, y dentro de ellas se alza una ciudad medieval casi completa —alminares, madrazas, un palacio real, mezquitas y casas de mercaderes—, apiñada tan apretadamente que se puede caminar de puerta a puerta en veinte minutos.

Fue el primer sitio de Uzbekistán inscrito por la UNESCO, en la lista desde 1990. Jiva debe su notable conservación en parte a la lejanía —se asienta al borde del desierto de Kyzylkum, lejos de las rutas principales— y en parte a una decisión deliberada del siglo XX de proteger todo el núcleo amurallado como un solo monumento. Es el clímax de nuestro viaje La Ruta de la Seda Renace, el punto donde la ruta alcanza el desierto y la ciudad se cierra a tu alrededor.

Un oasis al borde del desierto

Jiva creció en el oasis de Corasmia, regado por el curso bajo del río Amu Daria antes de que el río se pierda rumbo al menguante mar de Aral. El oasis ha estado poblado desde hace bastante más de dos mil años, y la tradición local sostiene que la ciudad brotó en torno a un pozo cavado por un hijo de Noé, una leyenda que dice menos sobre la historia que sobre lo antigua que se siente Jiva.

Desde el siglo XVI Jiva fue la capital del Kanato de Jiva, uno de los tres kanatos de Asia Central junto con Bujará y Kokand. Fue un punto de paso real de la Ruta de la Seda, pero también, con menos orgullo, un notorio mercado de esclavos hasta la conquista rusa de 1873. Buena parte de la arquitectura visible hoy data de ese florecimiento final del kanato en los siglos XVIII y XIX.

La Itchan Kala y sus murallas

La Itchan Kala —el casco interior— es la parte por la que vienen los viajeros. Sus murallas, reconstruidas muchas veces y por última vez de forma sustancial en el siglo XVIII, recorren unos dos kilómetros y están perforadas por cuatro puertas, una en cada punto cardinal. La entrada principal es la puerta occidental de Ata Darvoza.

Dentro, la escala es íntima. Los callejones son angostos, los edificios bajos y de color tierra, y los famosos alminares con azulejos se alzan por encima de ellos como puntos de referencia. Como las murallas mantienen la ciudad ceñida a su huella medieval, Jiva se lee como un solo objeto diseñado de un modo que pocos cascos antiguos logran. Es lo bastante pequeña para conocerla en una tarde y lo bastante rica para recompensar varias.

El Kalta Minor y el alminar Islam Khoja

El sello de Jiva es un alminar que nunca se terminó. El Kalta Minor —el alminar corto— fue iniciado en 1851 por Muhammad Amin Kan, quien al parecer pretendía una torre tan alta que pudiera ver Bujará desde su cima. Murió en 1855 y la obra se detuvo. Lo que queda es un tambor ancho y rechoncho, pero es único en Asia Central: vidriado por completo en franjas de azulejos turquesa, azul y verde desde la base hasta su cima truncada.

Su contrapunto es el alminar Islam Khoja, el más alto de Jiva con unos 57 metros, terminado en 1910. Esbelto donde el Kalta Minor es achaparrado, afilándose y ceñido de delicada azulejería, se puede subir por una estrecha escalera interior para la mejor vista sobre el paisaje de tejados de la ciudad amurallada.

Palacios, mezquitas y las columnas de madera

Dos residencias reales anclan la Itchan Kala. El Kunya Ark es el más antiguo palacio-fortaleza de los gobernantes de Jiva, con una sala del trono cubierta de azulejos y un bastión que ofrece una buena vista elevada. El palacio Tash Khauli, construido en la década de 1830, es el más elaborado: un laberinto de más de 150 habitaciones y varios patios, con el patio del harén revestido de azulejos y maderas ricamente pintados.

La obra maestra más callada de Jiva es la Mezquita Juma, la mezquita del viernes. Es una sola sala baja cuyo techo se sostiene sobre 213 columnas de madera, ninguna talladas igual, algunas de más de mil años de antigüedad, rescatadas de edificios anteriores. La luz cae a través de unas pocas aberturas en el techo sobre el bosque de pilares de abajo. Tras el resplandor de los callejones, es la sala más fresca y más quieta de la ciudad.

Jiva como lugar para quedarse, no solo para visitar

A menudo se describe a Jiva como un museo al aire libre, y el núcleo amurallado se gestiona, en efecto, como una reserva patrimonial. Pero la gente todavía vive y comercia dentro de la Itchan Kala, y varias madrazas históricas se han convertido en pequeños hoteles, así que es genuinamente posible dormir dentro de las murallas.

Eso cambia la ciudad. Las multitudes de excursión de un día llegan tarde y se van temprano; pasa una noche y tendrás la primera mañana y la hora azul del atardecer casi solo para ti, con los alminares atrapando la luz baja y los callejones casi vacíos. En La Ruta de la Seda Renace planificamos una noche dentro de las murallas por exactamente esa razón: Jiva está en su mejor momento cuando las puertas se han calmado y vuelve el silencio del desierto.