Un paseo por el casco antiguo de Bujará
Bujará es la ciudad medieval más completa de Asia Central: un casco antiguo vivo de mezquitas, cúpulas de comercio y un minarete milenario. Aquí tienes una ruta a pie por ella, monumento a monumento, en el orden en que cobran sentido.
Donde Samarcanda deslumbra con monumentos de gran escenografía, Bujará funciona como un conjunto. Su casco antiguo es un nudo denso y caminable de mezquitas, madrasas, bazares cubiertos y casas de mercaderes, en su mayoría construidos entre los siglos IX y XVII, y buena parte de ello todavía en uso cotidiano. La UNESCO inscribió el centro histórico en 1993 precisamente porque muy poco de él ha sido barrido.
Esta es una ciudad que se entiende mejor a pie, más o menos en la secuencia que sigue. Las distancias son cortas, las callejuelas están a la sombra, y la ruta va desde la estructura sobreviviente más antigua hasta el animado estanque que es el corazón social del pueblo. Así es como recorremos Bujará en La Ruta de la Seda renacida, y eso convierte una lista de nombres en una sola tarde coherente.
Empieza en el Mausoleo Samánida
Comienza en el parque del extremo oeste del casco antiguo, en el Mausoleo Samánida. Construido alrededor del año 900 d. C. para la dinastía samánida que gobernó Bujará en su primer gran apogeo, es el monumento en pie más antiguo de la ciudad y una de las piezas más antiguas de arquitectura islámica de toda Asia Central.
Es un cubo pequeño y perfecto de ladrillo cocido, y todo su genio reside en ese ladrillo. Los constructores lo dispusieron en patrones cambiantes de modo que los muros parecen entretejerse y la luz se transforma sobre ellos a lo largo del día. Aquí no hay azulejos en absoluto: esta es arquitectura previa al azulejo, y verla primero facilita fechar todo lo azul que viene después.
El conjunto del Poi-Kalyan
Camina hacia el este, internándote en el casco antiguo, hasta el complejo Poi-Kalyan, el núcleo monumental de Bujará. Su pieza central es el minarete Kalyan, terminado en 1127: una torre de ladrillo de 47 metros ceñida por catorce frisos ornamentales distintos. Se dice que Gengis Kan, al saquear Bujará en 1220, ordenó que lo perdonaran, y desde entonces ha guiado a los viajeros hacia la ciudad.
Enfrentadas la una a la otra a los pies del minarete están la mezquita Kalyan, una vasta mezquita congregacional reconstruida en el siglo XVI alrededor de un patio que alberga a miles de personas, y la madrasa Mir-i-Arab, un colegio religioso en funciones con una de las fachadas de azulejos más bellas de la ciudad. Mir-i-Arab sigue en uso, así que su patio suele estar cerrado a los visitantes, pero el exterior por sí solo justifica la parada.
El Ark y la Bolo Hauz
Una breve caminata hacia el oeste te lleva al Ark de Bujará, la gran fortaleza de tierra que fue la sede de los gobernantes de la ciudad durante más de mil años. Sus muros inclinados encierran lo que era en la práctica una ciudad real —palacio, casa de moneda, prisión, mezquita—, y los emires de Bujará gobernaron desde su interior hasta la toma soviética en 1920.
Justo frente al Ark se alza la mezquita Bolo Hauz, la mezquita oficial de los emires, construida en 1712. Su gloria es su iwan de madera: un pórtico de veinte esbeltas columnas pintadas cuyo reflejo en el estanque que tiene delante le valió al edificio su apodo, la mezquita de las cuarenta columnas. El contraste —fortaleza pesada, pórtico delicado— es el motivo para detenerse aquí.
Las cúpulas de comercio y los bazares cubiertos
De regreso hacia el casco antiguo, la ruta atraviesa las cúpulas de comercio que sobreviven en Bujará: la Taki-Zargaron, la Taki-Telpak-Furushon y la Taki-Sarrafon. Son cruces de calles cubiertos del siglo XVI, estructuras de ladrillo abovedadas levantadas sobre los empalmes de las calles para que el comercio pudiera continuar a la sombra y al resguardo.
Cada una estuvo históricamente ligada a un oficio: zargaron significa joyeros; telpak-furushon, vendedores de gorros; sarrafon, cambistas. Todavía funcionan hoy como mercados, donde se venden alfombras, miniaturas, tijeras y seda, y caminar a través de ellas es lo más cerca que un visitante llega de la textura viva de la ciudad de la Ruta de la Seda. Entre las cúpulas se encuentra la mezquita Magoki-Attori, hundida bastante por debajo del nivel actual de la calle: un recordatorio de cuánto se ha elevado la ciudad a lo largo de los siglos.
Termina en el Lyab-i-Hauz
Termina en el Lyab-i-Hauz, un estanque de piedra excavado en 1620 y sombreado por antiguas moreras. Está rodeado por tres edificios —la madrasa Kukeldash, la más grande de la ciudad, y la madrasa y la janaka Nadir Divan-Begi, enfrentadas la una a la otra— y es el corazón social de la vieja Bujará, bordeado de casas de té y chaijanas.
La fachada del Nadir Divan-Begi merece una mirada larga: igual que el Sher-Dor de Samarcanda, lleva imágenes figurativas —dos fénix que vuelan hacia un sol con rostro humano—, un detalle poco común en un edificio religioso. Siéntate junto al estanque con un té verde mientras el día se refresca; aquí es donde Bujará todavía se reúne, y donde un paseo por el casco antiguo está pensado para terminar.
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo lleva recorrer a pie el casco antiguo de Bujará?
El centro histórico es compacto y los monumentos están cerca unos de otros, así que la ruta principal a pie puede cubrirse en un solo día sin prisa, quizá entre tres y cuatro horas de caminata con paradas. La mayoría de los viajeros prefiere dos días: uno para los monumentos y otro para los bazares y un ritmo más pausado. Las distancias son cortas y las callejuelas están a la sombra.
¿Cuál es el edificio más antiguo de Bujará?
El Mausoleo Samánida, construido alrededor del año 900 d. C. para la dinastía samánida, es el monumento en pie más antiguo de la ciudad y uno de los edificios islámicos más antiguos de Asia Central. Está construido enteramente de ladrillo cocido con patrones, sin azulejos, lo que lo convierte en un buen punto de partida para entender cómo se desarrolló la arquitectura de la ciudad.
¿El casco antiguo de Bujará es un museo o una ciudad viva?
Es, sin duda, una ciudad viva. Aunque algunos monumentos son hoy museos, muchas mezquitas y madrasas siguen en uso religioso o comercial, las cúpulas de comercio todavía funcionan como mercados, y el Lyab-i-Hauz es una plaza social en actividad. La UNESCO inscribió el centro histórico en 1993, en parte, porque sobrevive como un pueblo medieval habitado, no como una ruina preservada.
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